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進入【藝週末．寰宇散步】古埃及神殿群的歷史輝煌
文．攝影／田欣雲
清晨6點的埃及初春，凍得人指尖發冷，阿布辛貝神殿外此刻尚稱寧靜，天邊剛泛起一片魚肚白。沒過多久，當浮現河面上的晨曦映照神殿立面，那4尊巨大的拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）石像顏色也隨之變化：從日出前的灰濛濛，到曙光乍現的紅通通，再到7、8點陽光直射時的金燦燦，這延續了3000多年的感動時刻，如今專屬於在阿布辛貝小鎮過夜、晨起來拜訪的遊客眼底。
讚頌法老的功績簿 阿布辛貝神殿
那些住在亞斯文的外國遊客，凌晨4點起早貪黑地趕來，最快也得8點多抵達，屆時阿布辛貝神殿內外處處是遊人拍照、網紅直播，一批批團客圍著導遊，超過5、6種不同語言的解說正同場較勁，這座拉美西斯二世獻給太陽神「拉-荷拉克提（Ra-Horakhty）」的神殿，當下畫風丕變，宛如朝市般喧鬧。此時神殿供奉的神靈和神格化的法老，會因此感到煩躁嗎？我猜其實未必。
為何？細看阿布辛貝神殿巍峨的建築立面，就能察覺端倪：最上頭20幾隻狒狒石刻，正手舞足蹈地讚頌升起的太陽，不吵嗎？20公尺高的拉美西斯二世巨像腿邊，站著他成群的妻子、兒女們，不鬧嗎？對古埃及八卦稍有認識的旅人們都知道，拉美西斯二世是位長壽又自戀的君王，一生共娶了8位王后、200多位妃子，生下的王子、公主更超過100多位，可以想像每當法老家宴團聚，嘈雜程度應該不輸現在呢！
清晨第一縷陽光灑在阿布辛貝神殿，將立面染成夢幻色調。
若見過2021年剛搬新家的拉美西斯二世木乃伊面容（現存於開羅新開的埃及文明國家博物館），就面相學而言，鷹勾鼻、高顴骨說明他主觀意識強、具好勝心、富有創造力，這些性格在阿布辛貝神殿裡都能獲得印證。步入神殿，兩排壯觀柱廊前，又見拉美西斯二世的立像；牆壁上生動的浮雕和壁畫主題，刻滿了他的戰功，比如北牆刻畫著交戰西台人的卡迭石戰役；南牆則描述英勇的拉美西斯二世駕戰車踩踏敵人，勝利凱旋，讓人都快忘了這裡是為太陽神而建。
步入神殿，兩排壯觀柱廊前有拉美西斯二世立像。
再往裡走，神殿最深處的聖殿中供奉著4尊神祇，由左至右分別是：造物神「卜塔」（Ptah）、創世神亞圖姆與太陽神拉合併的「亞圖姆-拉」（Atum-Ra）、拉美西斯二世、拉與法老守護神荷魯斯合併的「拉-荷拉克提」。每年2月21日和10月21日，據說分別是拉美西斯二世的生日和登基日，當太陽升起，曙光將射入神殿、穿過長廊，照亮以他為中心的右邊3座神像上，這設計彷彿在昭告天下：看哪！連太陽神都在為我祝賀。不過，神殿因亞斯文高壩建設而搬遷後，日期延後一天，變成每年2月22日和10月22日。
如今每年2月22日和10月22日，曙光射入神殿，將映照在右邊3座神像之上。
贈予王后的禮物 妮菲塔莉神殿
儘管後宮為他生了這麼多子女，然而得寵的后妃只在少數，能被刻在阿布辛貝神殿立面上的，都是恩寵排行榜上有名的，而最最受寵的王后，愛大興土木的拉美西斯二世還要為她建座華美的神殿，即是與阿布辛貝神殿相隔百步的小神殿：妮菲塔莉神殿。
妮菲塔莉神殿立面的拉美西斯二世、妮菲塔莉巨石像身高相當，這在古埃及建築中十分少見。
如果說，阿布辛貝神殿展示了國王果斷殺伐的權威，那獻給女神「哈索爾」（Hathor）和王后妮菲塔莉的妮菲塔莉神殿，則顯現了她的美麗與溫柔。神殿內外裝飾著精美的浮雕，描繪了國王寵后和女神形象，以及獻祭哈索爾的宗教儀式，透過技巧高超且精緻的藝術，表現對於女性形象的理想化和崇拜，關於這點，即使放眼整個古埃及宗教藝術史也十分罕見。
大廳石柱頂端，裝飾有哈索爾女神面容的柱頭。
比如妮菲塔莉神殿立面裝飾著那6尊巨像，其中4尊代表拉美西斯二世、2尊代表妮菲塔莉。雖說高度不及阿布辛貝神殿，但王后此刻不再是屈居法老腿邊的小矮人，而是與國王立像等比聳立，展現身為一國之后的威嚴。走進神殿內部，首先映入眼簾的，是擁有6根哈索爾女神柱頭廊柱的大廳，哈索爾女神主宰母性、生育、愛情與音樂，神殿牆壁上鐫刻著精美絕倫的浮雕和壁畫，生動地講述了妮菲塔莉祭祀哈索爾、甚至是拉美西斯二世與妮菲塔莉一起祭祀哈索爾的場景，論細緻度可不輸阿布辛貝神殿。
王后手中所獻的睡蓮因夜晚閉合、白天又重新綻放，在古埃及文明象徵生命和重生；太陽圓盤代表創造和光明；而眼睛則是保護和健康的標誌。這些雋永千年的符號，不僅美化了神殿，也賦予宗教和文化上的意涵，諭示溫柔而堅定的哈索爾女神，引領王后和她的子民走向繁盛。
精美石雕描繪拉美西斯二世與妮菲塔莉一起祭祀哈索爾女神的場景。
從水中救起的女神之家 菲萊神殿群
拉美西斯二世端坐阿布辛貝神殿聖殿，3000多年來天天欣賞日出實境秀，但其間也斷更過幾年。1960年代因舊水壩不敷使用，埃及要蓋新的亞斯文高壩，付出的代價是阿布辛貝神殿、妮菲塔莉神殿等一系列古蹟被升高的水位淹沒，聯合國教科文組織於是發起「拯救努比亞古蹟國際運動」，費時20年，將諸多神殿石刻分切的分切、拆解的拆解，移到位置更高的地方重組重建。被譽為「尼羅河明珠」的菲萊神殿群，座落在阿布辛貝北方280公里外的亞斯文，原本早已沒入水中，隨著1980年完成搬遷工程因此重見天日。神殿群被移到了附近地勢較高的阿吉勒基亞島（Agilkia Island）上，必須搭船越水才可親近，拯救古蹟運動也宣布大功告成。
祭祀伊西絲的大神廟，是菲萊神殿群中最重要的宗教建築。
菲萊神殿群是上埃及建來獻給愛與魔法的守護女神「伊西絲」（Isis）的。今日接觸這些宗教藝術也好，參觀建築壁畫也罷，想對政教合一的古埃及有更多認識，就不能不了解那些神明之間的愛恨情仇。在神話故事中，伊西絲是歐西里斯的妹妹與妻子，為了找尋丈夫的身體碎片而四處奔走，最終運用智慧和魔法，成功將歐西里斯復活並誕下荷魯斯。
島上神殿群的建築風格，融合了古埃及、古希臘和古羅馬元素，華麗的柱頭更吸引人駐足端詳。島上建築中最負盛名的，是起建年代可追溯至托勒密時期（約西元前305至前30年）的伊西絲大神廟，其他建築則可追溯到羅馬時期（西元前30至306年），古蹟包括古埃及第三十王朝首任法老建的亭廊、羅馬皇帝蓋的圖拉真亭、哈德良門以及供奉印和闐、奧古斯都和哈索爾的神殿。
島上建築始建於托勒密王朝，壯觀的廊柱群融合了古埃及、古希臘和古羅馬元素。
伊西絲大神廟牆壁上，用刻工細緻的浮雕描繪了伊西絲尋找丈夫、魔法復活的冒險故事，不僅娓娓道出古埃及人的情感世界，也藉此闡釋他們對於生命循環和宇宙秩序的理解。尼羅河季節性地氾濫，沖刷出肥沃土壤，讓農作物得以生長，這象徵著歐西里斯的死亡與重生帶來的生命力；伊西絲化做一隻鳶在歐西里斯身上飛翔，將生命的種子帶入自己體內，孕育出他們的兒子荷魯斯，也象徵新生命的誕生與尼羅河的滋養。
菲萊神殿群從菲萊島搬來阿吉勒基亞島，必須搭船才能造訪。
文明交會的十字路口 象島遺址
與亞斯文鬧區僅一水之隔，尼羅河上的另座島嶼「象島」（Elephantine）古稱「阿布」（Abu），在古埃及語中指「大象」或「象牙」，顧名思義，這裡曾是當時交易象牙、黃金等商品的邊境貿易中心。做為古埃及時代上埃及與下努比亞的分界，埃及第一王朝初期（約西元前3000年）在島上建造了軍事據點，既控制南來北往的貿易路線咽喉，也確立了象島的戰略意義。此後舉凡努比亞人、波斯人、希臘人或羅馬人，都在島上留下過自己的文化印記或建築痕跡。想一探究竟？不妨走一遭小島南部的「阿斯旺博物館」和「象島遺址」。
亂石錯落的象島遺址占地廣大，坐落在亞斯文博物館庭院區旁。
象島因交易象牙而得名，遺址可發現過往不同族群在島上居住的痕跡。
阿斯旺博物館的主建築，曾是設計亞斯文低壩的英國工程師故居，後轉型為博物館對外開放。造訪當天，藏館正進行整修關閉，僅開放右側附屬空間，展出包含生活器皿、雕像、石碑、木乃伊到石棺，涵蓋前王朝時期到羅馬晚期的各類文物，其中不少還是從被淹沒地區蒐集而來。若嫌看不過癮，穿過園區庭院，後方即是亂石錯落的象島遺址，現場宛如露天考古基地，供奉尼羅河守護神的卡努姆神廟（Khnum Temple），和供奉象島守護女神薩特神廟（Satet Temple）就隱身其間。兩間神廟各有專門用來測量尼羅河水位的「尼羅河測量儀」，儘管建築大多已剩殘跡，卻不難看出古埃及人對尼羅河洪水的崇敬及其對農業的重要性。
主建物旁的附屬空間前，千年石棺就放在博物館戶外的遮棚下。
附屬空間展示的小型雕像，有些發現地並非神廟而是住宅區，顯示當時非官方的神祇崇拜非常普及。
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