【自由副刊】夏威夷斷想

◎王丹

我的旅遊主義

五個多小時的飛行之後，來到夏威夷的火奴魯魯島。出了機場，竟然是傾盆大雨！接機的導遊說，這樣的大雨在夏威夷是不多見的──我有點抱歉，我真的不是故意的啦。我的旅遊主義有點小家碧玉：我希望旅遊的地方，能有方便的生活設施。

而Wakiki海灘這邊，跟洛杉磯沒有什麼差別，一樣的精品街，對面就是Starbucks，還有一家24小時的超市──我生活中習慣了的東西應有盡有。

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真好。在繁華的商業街平行的一側，是綿延的海灘，又突然覺得很像台灣的墾丁。旅遊是不是就是一個一個地點的拷貝呢？

晨跑

第二天早晨五點多就醒了。乾脆上街，買一杯咖啡（這裡的Starbucks早晨5：30就開門，酷吧？），來到海邊。天灰濛濛的，但是很暖和，已經有不少人在跑步。從來沒有這麼早坐在海邊，感覺也滿不錯的。一對情侶手拉手從面前跑過，也不怕一摔就是兩個！受了刺激，我也跑起來，手裡端著咖啡。早晨的海風很柔和也很粘稠，跑起來好像在風中游泳，感覺像是拍電影。

入海

下午去坐潛艇入海。先乘船到海中間，再換到潛艇上。緩緩下乘，海底世界逐漸呈現。夏威夷大學在這片海底放置了很多人工礁石，猙獰嶙峋地羅列在海底，大片的魚在其中穿梭。

100多英呎的海下，由於紫外線射入的作用，大家的皮膚變了顏色，比如我的舌頭吧，據說就是綠色的──真後悔沒有把它照下來。

與陸地上的熱鬧想比，海底的環境優雅許多，那些風度翩翩的大小魚類正眼也不看我們，成群結隊地在水裡扭來扭去，不知道在牛什麼。

珍珠港

安靜的港口裡，兩頭翹起的紀念碑下，1177個美國水兵的靈魂安息在水中。沒有一個人被打撈上來，因為美國政府決定不要驚動他們，讓他們集體與軍艦同在。

紀念碑的主體上，照例是密密麻麻的殉難者的姓名，在參觀者中，我看到不少白髮蒼蒼的美國老人，不時地以手拭淚。

想必，他們中有些人與這些當年的年輕水兵有這樣那樣的關係吧？夏威夷簡直是日本人的天下，但是，很明顯地，在參觀珍珠港的行列中，一個日本人也沒有。幾乎所有的亞洲面孔都是中國人，因為我聽到各種口音的華語。

那些螞蟻一般穿梭在街上和海灘的日本遊客，顯然是有意迴避這個夏威夷最著名的參觀地點。可以理解，也令人感慨。歷史的遺留其實無處不在，又豈是迴避可以抹去的呢？突然很好奇：美國人會去長島參觀嗎？

唐人街

在火奴魯魯遊覽，老的唐人街居然也是風景。其實是非常殘敗的一、兩條街道：七、八家華人的超市和餐館，垃圾遍地的人行道，熙熙攘攘的人群，照例在街道的入口有一個仿製的牌坊。與其他地方的唐人街沒有什麼不同，只有一個特殊的地方：就是街頭小西元裡面樹立的孫中山銅像。當年孫中山到海外推動反清革命，此地的華僑做出了巨大的貢獻。所謂「華僑是革命之母」就是從這裡流傳開的說法。那已經是一百年前的事情了，現在想來仍然令人覺得不可思議。在距離國土遙遠萬里的太平洋的小島上，種植了以後燃燒整個中華大地的火種。那些不遠萬里來到夏威夷的華人，他們應當在異國更加嚮往一個強大的母國吧？當年這裡的熱情其實也是一種離別之情。因為離開，而在心理上更加親近。這樣的情感，今天也是流放在外的我，自然感同身受。歷史也許不會重複，但是脈絡畢竟是順著時間連續下來的。 ●

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